All'inizio del XX secolo, i portici in pietra e le mura dei giardini del quartiere attirarono scrittori, pittori ed esiliati in cerca di rifugio dall'industrializzazione della capitale. Frida Kahlo nacque qui nel 1907, in una casa blu cobalto che suo padre aveva costruito tre anni prima in via Londres. Diego Rivera si trasferì qui negli anni '40, e le cerchie sociali sovrapposte della coppia — Lev Trockij viveva a quattro isolati di distanza fino al suo assassinio nel 1940 — consolidarono la reputazione di Coyoacán come santuario per il pensiero radicale e il lavoro creativo.
Oggi il Museo Frida Kahlo conserva gli interni domestici dell'artista in gran parte come li ha lasciati: figurine precolombiane sugli scaffali della cucina, la sua sedia a rotelle posizionata accanto al cavalletto nel suo studio al piano superiore, le tute di jeans di Rivera appese nel cortile. La collezione comprende primi autoritratti, corrispondenza personale e corsetti medici dipinti con martelli e falci. I visitatori entrano attraverso un giardino denso di cactus organ pipe e alberi di papaya. Il museo apre alle dieci ogni mattina tranne il lunedì, e le code si allungano dopo le undici. Si consiglia vivamente l'acquisto anticipato del biglietto. L'ingresso costa circa diciotto dollari americani per gli adulti internazionali.
Oltre alla Casa Azul, un tour di Coyoacán attraversa Plaza Hidalgo e l'adiacente Jardín Centenario, dove le bancarelle dei venditori vendono tlayudas e mezcal sotto la chioma delle jacarande. La Parroquia de San Juan Bautista del XVI secolo si affaccia sulla piazza, la sua facciata barocca fiancheggiata da colonne in pietra vulcanica. Tre isolati a sud, il Museo Nacional de Culturas Populares ospita mostre a rotazione su tessuti regionali, maschere cerimoniali e strumenti musicali popolari. I mercati artigianali del fine settimana occupano via Higuera, offrendo ceramiche di Talavera, cestini di palma intrecciati e camicette ricamate a mano. Le attrazioni turistiche di Coyoacán si raggruppano entro quindici minuti a piedi l'una dall'altra, rendendo il quartiere percorribile a piedi. Le strade acciottolate conservano la loro griglia coloniale e molte facciate risalgono al XVIII secolo. Targhe contrassegnano le ex residenze di Salvador Novo, Octavio Paz e altre figure letterarie che hanno plasmato le lettere messicane del XX secolo. Il quartiere rimane un archivio vivente di cronologie stratificate — indigene, coloniali, rivoluzionarie, moderniste — compresse in trenta isolati.
9 h
