Für zwei Jahre nach dem Fall von Tenochtitlan im Jahr 1521 diente Coyoacán als Regierungssitz für Neuspanien. Hernán Cortés regierte von den niedrigen Steinhäusern aus, während die Inselstadt auf der anderen Seite des Sees geräumt und wiederaufgebaut wurde. Der Bezirk verlor nie seinen dörflichen Charakter, den er damals hatte. Coyoacán-Radtouren durchqueren immer noch ein Straßennetz, das vor 1530 angelegt wurde, wo Mauern aus vulkanischem Tezontle auf Gassen treffen, die zu eng für zwei vorbeifahrende Kutschen sind. Der Nahuatl-Name wird üblicherweise als Ort der Kojoten gelesen, eine Etymologie, die das bronzene Paar am Fuente de los Coyotes für jeden wiederholt, der den Jardín Centenario überquert. Die Parroquia de San Juan Bautista bildet den Ankerpunkt der Plaza Hidalgo. Dominikanermönche errichteten ihr erstes Gebäude im 16. Jahrhundert, und das Atrium bewahrt noch immer die Proportionen eines klösterlichen Innenhofs. Zwei Straßen weiter östlich steht die Capilla de la Conchita, die zu den frühesten christlichen Kapellen auf dem amerikanischen Festland zählt; ihr geschnitztes Steinportal ist von aschgrauer Farbe. Südlich des Platzes markiert das ehemalige Kloster Churubusco den 20. August 1847, als mexikanische Truppen unter Pedro María Anaya die Mauern gegen die einmarschierende US-Armee hielten, bis ihre Munition erschöpft war. Das zweite Leben des Bezirks gehört dem 20. Jahrhundert. Frida Kahlo wurde 1907 im kobaltblauen Haus in der Calle Londres geboren, malte dort und starb dort 1954; vier Jahre später wurde es als Museum eröffnet. Diego Rivera unterhielt in der Nähe ein Atelier. Leo Trotzki verbrachte seine letzten Jahre hinter den Ziegelmauern an der Avenida Viena und wurde dort im August 1940 in seinem Arbeitszimmer ermordet. Fahrradtouren durch Coyoacán verbinden diese Adressen in Minuten statt in Stunden, weshalb das Viertel als eines der wenigen Wahrzeichen von Mexiko-Stadt gilt, das man am besten vom Sattel aus versteht. Die Bausubstanz belohnt ein entspanntes Betrachten. Die Fassaden sind in Ocker, Ochsenblut und Indigo gehalten, unterbrochen von hölzernen Zaguán-Toren, die breit genug für ein Pferd sind, und eisernen Rejas mit Bougainvillea. Markthallen ersetzten in den 1950er Jahren die koloniale Tianguis, und der Mercado de Coyoacán handelt noch immer mit Tostadas, Mole-Paste und Schnittblumen unter einem gewölbten Dach. Die Viveros de Coyoacán, die Baumschule, die Miguel Ángel de Quevedo 1907 der Nation schenkte und die die Regierung 1938 zum Nationalpark erklärte, liefert entlang des alten Laufs des Río Magdalena fast vierzig Hektar Eukalyptus und Esche. Zusammen bilden die kolonialen Plätze, die Häuser der Künstler und diese Radrouten durch die Kopfsteinpflaster von Coyoacán eine Einheit. Eine Coyoacán-Radtour macht dieses Argument deutlich: Mexiko-Stadt lebte einst im Maßstab eines Dorfes, und ein Dorf bewahrte den Beweis.