Pendant deux ans après la chute de Tenochtitlan en 1521, Coyoacán a servi de siège du gouvernement de la Nouvelle-Espagne. Hernán Cortés régnait depuis ses basses maisons en pierre pendant que la cité insulaire de l'autre côté du lac était nettoyée et reconstruite. Le quartier n'a jamais perdu l'échelle villageoise qu'il possédait à l'époque. Les tours à vélo à Coyoacán traversent encore un réseau de rues tracé avant 1530, où les murs de tezontle volcanique rencontrent des ruelles trop étroites pour que deux calèches puissent se croiser. Le nom nahuatl est couramment interprété comme le lieu des coyotes, une étymologie que la paire en bronze de la Fuente de los Coyotes rappelle à tous ceux qui traversent le Jardín Centenario. La Parroquia de San Juan Bautista ancre la Plaza Hidalgo. Les frères dominicains ont érigé sa première structure au XVIe siècle, et l'atrium conserve encore les proportions d'une cour conventuelle. À deux rues vers l'est se trouve la Capilla de la Conchita, comptée parmi les plus anciennes chapelles chrétiennes construites sur le continent américain, son portail en pierre sculptée érodé par le temps à la couleur de la cendre. Au sud de la place, l'ancien couvent de Churubusco marque le 20 août 1847, date à laquelle les troupes mexicaines sous les ordres de Pedro María Anaya ont tenu les murs contre l'armée envahissante des États-Unis jusqu'à épuisement de leurs munitions. La seconde vie du quartier appartient au XXe siècle. Frida Kahlo est née en 1907 dans la maison cobalt de la Calle Londres, y a peint et y est décédée en 1954 ; elle a ouvert en tant que musée quatre ans plus tard. Diego Rivera a gardé un atelier à proximité. Léon Trotsky a passé ses dernières années derrière les parapets en brique de l'Avenida Viena et a été tué dans ce bureau en août 1940. Les tours à vélo à Coyoacán parcourent ces adresses en quelques minutes plutôt qu'en heures, c'est pourquoi le quartier est l'un des rares monuments de Mexico que l'on comprend mieux depuis une selle. Le bâti récompense une observation tranquille. Les façades sont ocre, rouge sang et indigo, brisées par des portes en bois zaguán assez larges pour un cheval et des rejas en fer ornées de bougainvilliers. Les halles de marché ont remplacé les tianguis coloniaux dans les années 1950, et le Mercado de Coyoacán vend toujours des tostadas, de la pâte de mole et des fleurs coupées sous un toit voûté. Viveros de Coyoacán, la pépinière que Miguel Ángel de Quevedo a offerte à la nation en 1907 et que le gouvernement a déclarée parc national en 1938, fournit près de quarante hectares d'eucalyptus et de frênes le long de l'ancien cours du Río Magdalena. Ensemble, les places coloniales, les maisons d'artistes et ces itinéraires cyclables à travers les pavés de Coyoacán forment un argument unique. Un tour à vélo à Coyoacán avance cet argument clairement : Mexico vivait autrefois à l'échelle d'un village, et un village en a conservé la preuve.